Druen går langt ud over de meget afskyede smøragtige og over-egede flasker.

Det er et almindeligt omkvæd: Jeg hader chardonnay. Faktisk så meget, at der er opstået en hel bevægelse omkring den - ABC-fraktionen. Du gættede det. Det står for Anything But Chardonnay.

Den allestedsnærværende drue havde en betydelig storhedstid i 1980'erne og 90'erne, hvor en masse New World-producenter forsøgte at efterligne de ærede hvidvine fra Bourgogne, Frankrig. Men da chardonnay steg i popularitet, kæmpede vingårde for at gøre vinen tilgængelig for masserne. 80'erne var en tidsalder med overskud, og det afspejlede sig i tidens vine, som blev mere og mere overdådige og flamboyante, efterhånden som de fik deres massive tilslutning.

Chardonnay i sig selv er faktisk en relativt neutral variant, hvilket betyder, at den ikke er særlig aromatisk eller overvældende. I Bourgogne laver chardonnay nogle af de fineste hvidvine i verden på grund af dens slående evne til at overføre en følelse af sted, uanset hvor den dyrkes. Og der er ikke mange steder at dyrke vin bedre end Bourgogne.

Men i deres jagt på overskud ønskede vinproducenterne i USA, Sydamerika og Australien, at deres vine skulle blive større og større, dristigere og dristigere. Da chardonnays iboende egenskaber typisk tager en bagsædet til virkningerne af placering og vinfremstillingsteknikker, fungerer den som et fremragende lærred for den stil, som vinproducenterne forsøgte at opnå, ofte gennem virkningerne af eg og malolaktisk gæring.

En chardonnays egenskaber afhænger til dels af typen af ​​anvendte egetræsfade (eller i tilfælde af nogle meget billige vine, egetræsstave eller chips). Vine, der tilbringer tid i ny eg kan have aromaer og smage, der spænder fra vanilje og kokos til cedertræ og krydderier. Og så er der den berømte smørsmag, som kommer fra malolaktisk gæring, en proces, der omdanner hård æblesyre (som hvad du ville finde i et grønt æble) til blødere, blidere mælkesyre (tænk græsk yoghurt). Vinproducenter plejede også ofte at efterlade en del restsukker i flasken, hvilket førte til, at mange af disse vine grænsede til dessertstatus. Uden disse vinfremstillingsmetoder er chardonnay en ret blød og lavmælt variant med lyse frugtsmag og ofte en behagelig strejf af mineralitet.

Så når folk siger, jeg hader chardonnay, mener de næsten aldrig, at de ikke kan lide selve chardonnay-druen. Det, de henviser til, er vinfremstillingsteknikkerne, der er blevet praktisk talt synonyme med sorten gennem årene.

Den gode nyhed er, at der er en hel verden derude af chardonnays, der ikke er afhængige af eg, malolaktisk gæring eller sukker for at opnå deres smagsprofiler, eller som bruger dem sparsomt og med stor balance. Nogle regioner, som Bourgogne, har gjort det på denne måde i århundreder, mens andre, såsom dele af Californien, først for nylig har oplevet et pendulsving mod sortsrene og udtryksfulde chardonnays, i høj grad takket være en voksende modreaktion mod udskejelserne af seneste årtier.

Hvis du historisk ikke har været fan af sorten, har der aldrig været et bedre tidspunkt at stifte bekendtskab med igen og lære, hvad chardonnay kan, når den får lov til at være sig selv. Disse er syv gode eksempler til at få dig i gang på din rejse.

• Farm 2018 Mainque (Patagonia, Chile; $39)