Når jeg bladrer igennem Moleskine, der fulgte med til Gascogne i 2017, lyder mine Armagnac-smagsnoter mere som det svimlende aromatiske indhold af en Alice in Wonderland-spisekammer end kvaliteten i Frankrikes mest undersungede konjakregion: hasselnød, lakrids, æble, miso, tang, læder, kardemomme, gæret champignon, brioche, kamille, marmelade, mynte, ruskind, tomatpuré.

I mange år havde jeg hørt Armagnac beskrevet som en råere, mere rustik version af sin berømte brandy fætter, cognac, fundet 170 miles mod nordvest. Jeg hørte det så mange gange, jeg begyndte selv at gentage det og accepterede som sandhed denne gamle kastanje.

Men hvad jeg lærte, da jeg besøgte mere end et dusin producenter blandt Bas-, Tenareze- og Haut-regionerne i Armagnac, var, at Frankrikes første brandy slet ikke er ru og tumler. Det er forskelligt, særligt og personligt, hver drues anvendte stempel og hver producents valg er uudslettelige i sin karakter, lige fra blomsterblødt og salt til rig og moden. Hvis cognac er en luksuriøs silke dyne, er Armagnac en fint syet arvestykke. Og hver gang du ser på dets gamle mønstre, vil du se noget nyt stykke, du aldrig har bemærket og ikke kan lade være med at sætte pris på.

Dette er ikke en historie om, hvorfor Armagnac er bedre end cognac. De er begge dejlige brandy, hver især værd at være opmærksom. Dette handler om, hvorfor Armagnac - fra sin overkommelige pris til den store legeplads med aromatisk og smagskomplicitet - er en ægte håndværksbarmandsånd.

John Foreman

Jeg går altid efter underdogen uanset hvad, siger Tommy Tardie, ejeren af ​​New York Citys Flatiron Room og Fin & Sjælden . Da han åbnede sidstnævnte i 2017, ønskede han at sprede sig fra sin første whisky-centriske bar og tog et dybt dyk i spiritus, der modtager mindre rampelys. Ikke kun fyldte Armagnac regningen, den fængslede Tardies opmærksomhed. Han har i øjeblikket omkring 30 flasker og har endda en speciel vogn ved bordet til at lokke flere hengivne. Jeg kan godt lide at sprede evangeliet om det, siger han.

Som enhver druebaseret spiritus begynder Armagnac som en vin. Men mens cognacs basvin er gæret til at være et neutralt middel til et mål (de fleste cognacproducenter plejer ikke deres egne vinmarker), er Armagnac-producenter med en lille undtagelse producenter af producenter, ofte med vinmarker få skridt fra hvor destillationen finder sted. Og mange, ligesom Tariquet , producerer bordvin samt Armagnac (cognacproducenter gør det som regel ikke).

Af de 10 druesorter, der er tilladt til brug i Armagnac, dominerer fire: ugni blanc, baco blanc, folle blanche og colombard. En gammel femtedel, plant de grasse, gør et comeback, da nogle få producenter eksperimenterer med det.

Den mest plantede er ugni på omkring 55%. Den anden er baco på 35%, derefter folle og colombard, siger May Matta-Aliah, Armagnacs regionale amerikanske ambassadør og underviser i det sidste årti. Men hvordan destillerier bruger disse druer er unik. Det har en tendens til at være mere en producentbeslutning, siger hun. Og jeg vil sige, at det ændrer sig lidt efter regionen afhængigt af jorden, og hvordan druen tilpasser sig den.

Rækker af vinstokke i Armagnac.

Jibi44

Mens cognac destilleres to gange for at gøre den endelige ånd så neutral som muligt, går Armagnac gennem sine ofte ildfyrede squat-søjler en gang og efterlader ånden et lavere bevis og med mange af dens aromatiske holdende kongenerer intakte. Hvad dette betyder er, at Armagnac lugter og smager, godt, fantastisk.

Offentligheden har en tendens til at trække hen mod det ord, som jeg hader mest i denne forretning: glat, siger Gregory Buda, uddannelsesdirektør for New Yorks cocktail-ikoner The Dead Rabbit og nu lukket BlackTail. Men hvis vi ser på glat som delikat, blød og blød, så fylder cognac regningen. Det er et blankt ark, som eg skal komme ind i. Ting, der er mere intense, er sværere at pakke vores hoveder rundt, og Armagnac har mere intensitet.

Dette er måske den mest lokkende egenskab ved Armagnac. I modsætning til Cognac er Armagnac en region domineret af snesevis af dusinvis af små til mellemstore multigenerationsfamilieproducenter, der ikke kun har relativt lille produktion, men som begynder at træffe valg om deres ånds ekspressivitet lige i deres egne vinmarker, der har tendens i årtier.

Det var fortryllelsen fra den historie, der fik Patrick Sterling, en bartender og tidligere assisterende daglig leder i Revolution på Royal Sonesta-hotellet i New Orleans, opret et mindesmærke Sazerac ved hjælp af en årgang 1893 Castarede Armagnac, en af ​​de ældste i Armagnac-produktionen, til 300-årsdagen for byen i 2018. Armagnac var det, der blev importeret i løbet af cocktailen fra det 19. århundrede boomtid i USA, siger han. Hvis du tænker på de originale cocktails, der kræver fransk brandy, henviste de til Armagnac.

Marian Weyo

Buda, som var på samme rejse til Armagnac som mig, bar ofte et blik af undring og nysgerrighed, som jeg genkendte som et spejl af mig selv. Fra at gå i vinmarkerne og forstå, hvor dybt terroiren er sammenflettet med åndens endelige resultat til at se de ildfyldte stillbilleder (mange huse har stadig ikke deres egen, men holder sig i stedet til de gamle måder at rovende stillbilleder, der går fra hus at huse), er planten-til-flaske-processen en smuk historie at dele med kunderne.

Jeg vil sidestille det med mezcal, som kan laves med op til 40 eller 50 typer agave, mens tequila kun bruger en, siger Buda. At have en ånd, der har denne form for mangfoldighed, er en enorm mulighed. Du er begrænset i cognac, fordi den ikke kun bruger hovedsagelig ugni blanc, men destillerer den for at være neutral for at fokusere på tønderen, snarere end druen.

Men selv med Sterlings $ 650 bordside Sazerac kommer den anden del af Armagnac til en mere overkommelig pris sammenlignet med sin bedre kendte brandy fætter.

Jeg synes ofte, cognac skal være VSOP og op til virkelig at være [lækker], siger Meaghan Dorman, drikkedirektøren ved Raines Law Room og Dear Irving i New York City, med henvisning til aldersbetegnelsen for franske brandy. Derfor er de sandsynligvis for dyre at blande med. Hun eksperimenterer i øjeblikket med to VS-armagnakker til sine cocktails, fordi hun sætter pris på den medfødte udtryksfulde kvalitet og evnen til at stå op og ud i utallige drinks.

Twist My Arm (agnac)

Efter en slurk af denne ananas-spidsede drink fra San Franciscos Beskidt vane , har du ikke brug for mere coaxing.

V.S.'s lethed og endda VSOP Armagnac er faktisk tiltrækkende såvel som for blanche-versionerne, en ældet pisco-lignende ånd, hvis fascinerende aromater nulstiller druen eller druernes individualitet. Men selv de mere sjældne versioner er faktisk flasker inden for en mulig splurge, og de er stort set vintage (en sjælden fugl til cognac, der favoriserer de mere skotsk-centriske basisalderblandinger). En cognac med flere årtier af blandet alder kunne føre dig fra et par hundrede til tusinder af dollars. Jeg gik væk fra Armagnac med en 1966 Armagnac for omkring hundrede dollars og skift.

Med hensyn til brugbarhed spiller Armagnac også godt med andre. Som du kunne forvente, er blanche-versionerne meget parfume; de er frugt- og blomster-fremad, siger Buda. Generelt går de rigtig godt i omrørte Martini-stil drikkevarer. Og det er en god erstatning for pisco, en anden ældet druebaseret ånd.

Buda finder også, at alderen versioner har tendens til at klæbe til spiritus som rug og rom. Som spiritusparring spiller det rigtig pænt med rugwhisky og rom, som regel noget i middelalderen, siger han. Tænk på det som en boksekamp: Par tungvægt med tungvægt og letvægt med letvægt. Hvis du parrer en armagnac, der er et par år gammel, med en rom eller rug, der er et par år gammel, har de en tendens til at smelte godt sammen.

At nippe til Armagnac alene i traditionen med Gascogne er selvfølgelig A-OK. Når vi introducerer noget hos Fine & Rare til mennesker, vil vi gå ud over det. Vi har en Armagnac-cocktail, men vi bruger den også som fordøjelsesmiddel i slutningen af ​​et måltid eller til VIP'er med et stykke chokolade, komplimenter til huset.