Derek Brown

Washington, D.C. barindehaver Derek Browns nye bog, Spiritus, sukker, vand, bitter: hvordan cocktailen erobrede verden (Rizzoli, $ 40), ser den lange opfattelse af cocktailkulturen, begyndende med den tidligst opdagede alkohol (ca. 7.000-6.600 f.Kr.) og vikles ind i nutidens cocktailkultur.

Alligevel ankommer måske den friskeste og mest spændende del af bogen til de sidste sider: Browns førstehånds erindringer om renæssancen i D.C.s regionale cocktailkultur. Mærkeligt nok er cocktailscenen i en af ​​verdens vigtigste byer lidt kendt. De fleste cocktailhistorier glanser over landets hovedstad og dens bidrag til drikkeverdenen.

Som den mangeårige ejer af Columbia Room samt PUB (a pop op-bjælke rum med ofte skiftende temaer og menuer), har Brown været en nøglespiller i DC-scenen med sin Drikkefirma (som også driver Reverie) og tager en insiderly tone i sin bog og guider læsere gennem nogle af de steder og personligheder, der fortæller, hvordan byen drikker, også i dag.

Columbia-værelse.

I bogen afviger han fra D.C. drikkevarer , en blog skrevet af Brown skrevet med ven Damon Fodge fra 2005 til 2007, begge under pseudonymer (Brown valgte Isaac Washington efter bartenderen fra Kærlighedsbåden) til Hummingbird to Mars, en kortvarig DC speakeasy, der eksisterede i 2008. Baren blev kendt for sin hemmelige placering inden for Bill Thomas bar Bourbon, bartendere i veste og en liste over husregler, og blev opkaldt efter den nu absurde erklæring fra 1930 af Texas Senator Morris Sheppard om forbudets opholdskraft, der ophævede, havde lige så stor chance som en kolibri's evne 'til at flyve til planeten Mars med Washington-monumentet bundet til halen.'

Når man ser tilbage på det sidste årti, siger Brown i et interview, at D.C.s barscene blev kendetegnet ved dets kulinariske fokus i modsætning til det klassiske cocktailfokus, der foregik på mange andre markeder på det tidspunkt. Mange bartendere var forbundet med restauranter, minder han om. De begyndte at lave forskellige typer cocktails ved hjælp af forskellige frugter, grøntsager eller forskellige teknikker, der blev brugt i køkkenet.

Kirsebærblomst PUB.

Han peger på Todd Thrasher som et nøgleeksempel. Bedst kendt for sin Alexandria, Va., Bar PX, skar Thrasher tænderne på en restaurant ejet af den daværende kommende kok José Andrés, inden han på egen hånd slog ud for at åbne Restaurant Eve og PX, hvor hans drikkeopskrifter havde tendens til at fremvise ingredienser som butternut squash eller frisk jordbær og basilikum smadret smukt i en papirmasse.

Brown peger også på Adam Bernbach, der samarbejdede tæt med kokken på Bar Pilar i hans periode. (I løbet af den tid skabte han også Mørk side cocktail, en ny klassiker lavet med chinato og gin.) Bernbach er nu i færd med at åbne en ny vegetabilsk-centreret satsning, Oyster Oyster . Gina Chersevani, nu af Buffalo & Bergen , hvor hun er kendt for at bygge en sprød sodavand, kom også op i madverdenen og byggede mad og cocktailparring på restauranten PS7.

Hvorfor får D.C. ikke mere opmærksomhed i fortællinger om cocktailhistorie? Brown bebrejder en bestemt DIY punk rock-holdning blandt D.C.-bartendere. Holdningen var 'gør det, tal ikke om det,' siger Brown. Det handlede om en scene og et samfund og mindre om at forsøge at projicere det udad. De var ikke selvfremmende. Men måske er det nu tid for nogle af disse fortællinger at blive fortalt.

For læsere uden for Washingtons indre cocktailcirkel - det vil sige de fleste mennesker - er dette nyt materiale, og Brown leverer disse historier med en blød tone fra en, der var vidne til det hele fra første hånd. Ulempen er, at denne indsigt ikke vises før de sidste sider i bogen. De fleste læsere vil være glade for den historiske kontekst (og solide opskrifter), der går forud for den, men alligevel rejser det et spørgsmål: Hvad ville en bog, der fokuserede på D.C.s cocktailscene og dens personligheder, have afsløret?